Как вырезать чертеж прямой юбки. Построение выкройки юбки

Чем тщательней снимаются мерки, тем меньше будет изменений после примерки. Как сшить прямую трехшовную юбку.

Необходимые мерки

Полуобхват талии (Ст) - снимается вокруг самой узкой части талии. Записывается в половинном размере.

Полуобхват бедер (Сб) - снимается вокруг самой широкой части бедер. Записывается в половинном размере.

Длина юбки (Дю) - снимается от талии до уровня желаемой длины сбоку.

Следите, чтобы мерки Ст и Сб снимались строго горизонтально, от этого зависит правильность измерений.

Построение чертежа

На листе для чертежа записывают в верхнем левом углу мерки в сокращенном виде.

Для удобства можно производить здесь все последующие расчеты.

Для построения воспользуемся мерками типовой фигуры (среднестатистические измерения, полученные на основе массового обмера населения) 48 размера:

Дю = 50 см (мерка выбрана произвольно);

Пб = 1 см (если вы хотите получить большую свободу по бедрам, возьмите прибавку больше);

(Рис. 2)

Построение начинается в верхнем левом углу, здесь произвольно выбирается точка Т.

Из этой точки Т вниз проводят вертикальный отрезок, равный длине будущей юбки, и ставят точку Н, ТН = 50 см (длина юбки до колена).

Из точки Т откладывают вниз по вертикали ТН отрезок ТБ =19 см (18-20 см) - уровень бедер, который можно уточнить по фигуре, сняв мерку от линии талии до выступа бедра.

Из точек Т, Б, Н проводят горизонтали, получены линия талии - горизонталь из точки Т, линия бедер - горизонталь из точки Б, линия низа - горизонталь из точки Н.

На линии бедер из точки Б откладывают отрезок ББ 1 , равный Сб плюс Пб:

ББ 1 = Сб + Пб = 52 + 1 = 53 см.

На линиях талии и низа откладывают соответственно ТТ 1 = НН 1 = ББ 1

Отрезок ТТ 1 делят пополам и ставят точку Т 2:

ТТ 2 = ТТ 1 / 2 = 53 / 2 = 26,5 см.

Отрезок НН 1 делят пополам и ставят точку Н 2 .

Точки Т 2 и Н 2 соединяют, получившийся отрезок определяет боковую линию юбки.

Получился чертеж в виде прямоугольника - это базисная сетка юбки. На ее основе строится чертеж юбки (Рис. 3).

Баланс

Занижают по центру переднего полотнища (вертикаль ТН), для этого из точки Т вниз откладывают 1,5 см (для пропорциональной фигуры) и ставят точку Т 0 .

ТТ 0 = 1,5 см - балансовая величина.

Занижают по среднему шву задней половинки (вертикаль Т 1 Н 1), для этого из точки Т 1 вниз откладывают 1 см (для пропорциональной фигуры) и ставят точку Т 10 .

Т 1 Т 10 = 1 см - балансовая величина.

Определение раствора талиевых вытачек

Так как объем по бедрам больше объема по талии, то для хорошей посадки нужно вычислить разницу и заложить излишек в выточки.

Для этого из суммы Сб + Пб вычитают Ст + Пт:

Раствор вытачек (излишек) = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) = (52 + 1) - (38 + 1) = 14 см.

Полученный раствор выточек распределяют на чертеже следующим образом: в боковую вытачку - половина от общего раствора:

Т 21 Т 22 = 14/2 = 7 см

Оставшиеся 7 см распределяют между передним и задним полотнищами юбки.

Если живот плоский или слабо выражен, то закладывают вытачку на переднем полотнище от 1 до 3 см. Возьмем 2,5 см.

Т 31 Т 32 = 2,5 см - раствор передней вытачки.

Оставшиеся 4,5 см раствора распределяются на задней половинке. Если оставить все 4,5 см в одной вытачке, то она в конце не отутюжится и будет торчать. Поэтому величину распределяют на две вытачки - глубиной 2 см и 2,5 см:

Т 41 Т 42 = 2 см - раствор 1-й задней вытачки.

Т 51 Т 52 = 2,5 см - раствор 2-й задней вытачки.

Боковая вытачка. Распределяют раствор боковой вытачки равномерно относительно точки Т 2:

Т 21 Т 2 = Т 22 Т 2 = 7 / 2 = 3,5 см.

Т 0 соединяют прямой с точкой Т 21 , получают отрезок Т 0 Т 21:

Т 0 Т 21 = 26,5 – 3,5 = 23 см.

Соединяют точки Т 21 и Т 22 с точкой Б 2 .

Т 21 , Б 2 , Т 22 - боковая вытачка.

Передняя вытачка. Для того чтобы построить вытачку на переднем полотнище, делят отрезок Т 21 Т 0 пополам и ставят точку Т 3:

Т 0 Т 3 = Т 21 Т 0 / 2 = 23 / 2 = 11,5 см.

Относительно точки Т 3 откладывают равномерно раствор вытачки переднего полотнища:

Т 31 Т 3 = Т 3 Т 3 2 = 2,5 / 2 = 1,75 см.

Из точки Т 3 вниз опускают перпендикуляр к отрезку Т 0 Т 21 , на нем откладывают 8-10 см (длина вытачки) и ставят точку Т 33 . Соединяют точки Т 31 , Т 33 , Т 32 отрезками - получилась вытачка на переднем полотнище.

Задние вытачки. Точку Т 10 соединяют прямой с точкой Т 22:

Т 10 Т 22 = Т 0 Т 21 = 23 см.

Для того чтобы построить вытачки на заднем полотнище, делят отрезок Т 10 Т 22 пополам, вычитают 5 см и ставят точку Т 5:

Т 10 Т 5 = Т 22 Т 10 / 2 - 5 см = 23 / 2 - 5 см = 6,5 см.

Т 22 Т 5 = 23 - 6,5 см = 16,5 см

Относительно точки Т 5 откладывают равномерно раствор вытачки Т 51 Т 52:

Т 51 Т 5 = Т 5 Т 52 = 2,5 / 2 = 1,25 см

Из точки Т 5 вниз опускают перпендикуляр к отрезку Т 10 Т 22 , на нем откладывают 10-14 см (длина вытачки) и ставят точку Т 53 . Соединяют точки Т 51 , Т 53 , Т 52 отрезками - 1-я вытачка на задней половинке.

Для построения 2-й вытачки делят отрезок Т 22 Т 5 пополам и ставят точку Т 4:

Т 4 Т 22 = Т 22 Т 5 / 2 = 16,5 / 2 = 8,25 см

Относительно точки Т 4 распределяют раствор вытачки Т 41 Т 42:

Т 41 Т 4 = Т 4 Т 42 = 2 / 2 = 1 см

Длина вытачки - 8-10 см.

Оформление боковой линии

Делят отрезки Т 21 Б 2 и Т 22 Б 2 пополам и ставят соответственно точки 1 и 2. В полученных точках делают завышение 0,5-0,7 см.

Оформляют боковые линии плавными линиями: Т 21 - 1 - Б 2 - Н 2 - боковая линия переднего полотнища, Т 22 - 2 - Б 2 - Н 2 - боковая линия задней половинки.

Н - Т 0 - Т 31 - Т 33 - Т 32 - Т 21 -1 - Б 2 - Н 2 - Н - переднее полотнище.

Т 10 – Н 1 - Н 2 - Б 2 - 2 - Т 22 -Т 41 - Т 43 - Т 42 - Т 51 - Т 53 -Т 52 - Т 10 - задняя половинка.

Шлица

На отрезке Т 10 Н 1 откладывают необходимую высоту шлицы и ставят точку Ш.

Н 1 Ш = 20 см (произвольно).

(Рис. 4)

Строят прямоугольник со стороной АБ, равной длине пояса:

АБ = Ст х 2 + 4 см (переходный участок) = 38 х 2 + 4 = 80 см, и стороной АС, равной удвоенной ширине пояса, АС = 5 см.

Наименование линий

Переднее полотнище

Т 0 Н - середина переднего полотнища, сгиб
Т 0 Т 21 - линия талии переднего полотнища
Т 21 Н 2 - боковая линия переднего полотнища
НН 2 -- линия низа переднего полотнища

Задняя половинка

Т 10 Н 1 - средняя линия задней половинки
Т 22 Т 10 - линия талии задней половинки
Т 22 Н 2 - боковая линия задней половинки
Н 2 Н 1 - линия низа задней половинки

АБ - линия притачивания пояса
АС - конец пояса

Изготовление лекал

Берут кальку и переводят карандашом на нее все детали юбки
К линиям талии на кальке добавляют равномерно по 1 см
К боковым линиям - по 2 см
К линиям низа - по 4 см
К средней линии задней половинки - 2 см
Припуск шлицы - 6-8 см
Оформляют припуск, как показано на Рис. 13 , под углом 45° к отрезку ШН 1 и соединяют полученную линию с линией, ограничивающей ширину шлицы
На детали пояса со всех сторон добавляют припуски по 1 см
Полученные лекала переднего полотнища (со сгибом посередине), задней половинки, пояса вырезают

Раскрой - один из важнейших этапов изготовления одежды: чем точнее вы раскроите, тем быстрее и качественнее пошьете.

Раскладывать ткань для раскроя можно несколькими способами

В разворот, когда ткань разложена по ширине. Этот способ удобен при раскрое сложных асимметричных моделей, при раскрое из тканей в клетку или в полоску, когда ткань узкая.
В сгиб, когда ткань сложена вдвое по длине, кромка к кромке. Ткань располагают кромкой к краю стола, а сгибом - от кроящего. Этот же способ применяют при раскрое из широких тканей. Наносят линии и кроят по изнанке.

Мы воспользуемся последним способом, так как он более простой и быстрый. Проверьте направление ворса; если он ярко выражен, то раскраиваемые детали должны идти в одном направлении и без перекосов.

Укладывают лекала справа налево нижними линиями юбки к правому срезу ткани. Так как переднее полотнище со сгибом, уложите его серединой к сгибу ткани, а заднюю половинку краем шлицы к кромке. Выкладывают пояс. Обводят лекала тонким мылом и раскраивают по намеченным линиям (Рис. 5 ).

Полученные детали

переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
задняя половинка - 2 детали;
пояс - 1 деталь

Расход ткани на данную юбку - 62 см.

Укорачивают лекала переднего полотнища и задней половинки юбки на 8-10 см (или на высоту шлицы). Укладывают полученные лекала на отрезе подкладки, обводят тонким мылом и раскраивают. Подкладку также раскраивают в сгиб, т. е. ее предварительно складывают вдвое по длине, кромка к кромке, кромкой к краю стола. Наносят линии и кроят по изнанке.

Расход подкладки на данную юбку - 40 см.

Для придания изделию формы, соответствующей форме тела человека, на основных деталях (полочках, спинке, деталях брюк и юбок) выполняют вытачки, т. е. при помощи вытачек плоскую поверхность материала переводят в объемную.

Величина раствора вытачек, их число зависят от модели, особенности фигуры, степени прилегания к телу и от свойств ткани.

Вытачка может быть расположена в середине или с краю детали. Вытачку делают закрытой и открытой, мягкой, неразрезной и разрезанной, простой и сложной - фигурной (Рис. 7 ).

Большое значение для формы имеют контурные линии вытачки. На Рисунке 8 а даны основные контуры простой вытачки: прямой, вогнутый и выпуклый.

Простая вытачка намечается четырьмя линиями: две линии боковые, одна - осевая (середина вытачки) и одна линия определяет конец вытачки.

Главные требования к выполнению вытачек: симметричное расположение на изделии, отсутствие слабины в конце вытачки и отсутствие пролегания припуска.

Сметывают вытачки, совмещая боковые линии, начиная от среза талии и сводя на нет к концу, сметочными стежками длиной 1-1,5 см (Рис. 8 б).

Стачивают вытачки также от талии, делая закрепку. Если юбка из тонкой ткани, то в конце вытачки закрепку не ставят, а закрепляют конец, завязав оставшиеся нити. Если юбка на подкладке, то концы нитей можно отрезать, оставляя хвостик 1,5-2 см. Но лучше всего заправить оставшиеся нитки в иголку и ввести в припуск вытачки так, чтобы их не было видно.

Можно стачать вытачку чисто, без образования ниток в конце. Этот способ удобен при пошиве из прозрачных тонких тканей. Вынимают из машинки верхнюю, игольную нитку и снизу вверх, начиная с иголки, заправляют машинку ниткой со шпульки. Нижняя нить как бы повторяет путь игольной нитки, только заправка машинки идет в обратном порядке. Заправив машинку, начинают стачивать вытачку от ее конца к срезу талии. Конец вытачки уже закреплять не надо.

Если изделие шьется из толстой ткани типа драпа, то для того чтобы избежать ненужной толщины, припуск вытачки можно срезать, оставляя 0,7-1 см.

Убирают наметку.

Проутюживают и заутюживают вытачки к центру.

Прокладывают силки по линии низа на всех деталях.

Сметывают средний шов на задних половинках до начала шлицы. Шлицу разметывают. Вметывают «молнию» (Рис. 9).

Линия низа.
От точки Т по линии середины отложим отрезок, равный мерке длины юбки от талии сзади, и поставим точку Н: ТН=71 см.
Из точки Н проведем вправо горизонтальную линию.

Линия бедер.
От точки Т по линии середины заднего полотнища отложим отрезок, равный 1/2 мерки длины спины до талии минус 1 см, и поставим точку Б:
ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.
На практике, при построении выкроек, расстояние от линии талии до линии бедер принимают равным 8-20 см для всех размеров.
Из точки Б проведем вправо горизонтальную линию.

Линия середины переднего полотнища.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный мерке полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер, и поставит точку Б1.
ББ1 = ПОб + Пб = … см.
Через точку Б1 проведем вертикальную линию. Ее пересечение с линией низа обозначим буквой Н1. От точки Н1 вверх по вертикали отложим отрезок, равный мерке длины переда, и поставим точку Т1:
Н1Т1 = Дп = … см.

Линия боковых срезов.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание минус 0-1 см, и поставим точку Б2:
ББ2 = (ПОб + Пб)/2 – 1 см = … см.
Из точки Б2 проведем вертикальную линию. Пересечение ее с линией низа обозначим точкой Н2. От точки Н2 вверх отложим длину юбки и ставят точку Т2:
Н2Т2 = … см.

Примечание.
Линия боковых срезов может быть смещена как в сторону заднего, так и в сторону переднего полотнища или проходить через середину ширины сетки. Для юбок малых размеров и расширенных книзу рекомендуется последний вариант.

Переднее и заднее полотнища.
Линия талии.
Точки Т, Т2 и Т1 соединим по линейке.

Выкройка прямой двухшовной юбки.

Вытачки.
На выкройке двухшовной юбки принято делать три вытачки.
Сумма растворов всех вытачек ΣВ равна разности в готовом изделии между шириной юбки по линии бедер и шириной по линии талии:
ΣВ = (ПОб + Пб) – (НОт + Пт) = … см.

Раствор боковой вытачки равен половине ΣВ.
От точки Т2 влево и вправо отложим по половине раствора и поставим точки т и т1:
тТ2 = т1Т2 = 1/2*ΣВ/2 = … см.

На передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровня пола. От нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по прямой, в конце закруглим. На отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. Отложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки деления. Стрелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). Отделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.

Пронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Центр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.

Разрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
Раскладка на ткани.

Сложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладывая середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. Расстояние между деталями по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). Отметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым линиям- 2,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

На оставшейся ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвигая по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по линиям припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). Соединим плавной линией верхние уровни. Припуски на швы по всем срезам - 1,5 см.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку для обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). Деталь обтачки может быть стачной.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).

Отметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. Проложим силки по контурным и фасонным линиям. Сметаем вытачки по линии талии. Сметаем по линии середины отделочную деталь. Подогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.

Сметаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. Приметаем припуск на подшивку низа юбки.

На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. Совместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.

По линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.

При необходимости внесем изменения. Распорем детали по линиям разреза и боковых швов.

Стачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставляя в левом 16 см для застежки. Стачаем боковые швы нижней части изделия, обработаем срезы. Отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.

Обработаем застежку молнии, отпарим.

Оформим верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. Подошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не растягивая в косых срезах.

Подошьем низ юбки, отпарим обработку.
Сметаем детали по линии разреза, прикладывая на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Шов отпарим на ребро. Отогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. Прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания. Прикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. На уровне пояса обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.

С драпированным запахом и фигурными линиями низа

Юбка прямая, с драпированным запахом и фигурными линиями низа. (рис.3)

Заднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом.

Ткань - шерсть, полушерсть, велюр.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.

Фасон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру

Нанесение линий фасона на выкройку-основу

На развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихся деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. Соединим Противоположные углы на линии талии с отмеченными уровнями. Линии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Линию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(Зеленым цветом), не учитывая раствора вытачки, и отмеченные точки деления на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. Центры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дорезая их до боковой линии (0,3 см).

Левая деталь переднего полотнища гладкая с припусками на запах.
Раскладка на ткани

Раскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.

На вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.

Обведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному поясу - 0,7 см, вырежем.

Линию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.

С противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. Приложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. Затем веерообразно расправляем полотнище, учитывая раздвижки на складки: самая широкая у линии запаха - 9-11 см, а каждая последующая - на 0,5 см меньше предыдущей.

Обведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. Отметим линию бедер по краям детали (Б)рис3.

Разметим деталь пояса (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Разметим детали обтачек - косые или подкройные.

Раскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ прокладочным швом.

Проложим силки на заднем полотнище.

Сметаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. Заложим складочки по линии талии на правом полотнище.

Сметаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. Припуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.

При необходимости внесем изменения.

Стачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Стачаем и обработаем вытачки.

Прострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. Повернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксируя их положение. Чтобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).

Обработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом. Отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Варианты юбок " годе"

Раскладка на ткани выкройки юбки с рельефами, а значит, и расход ткани, зависит главным образом от ширины ткани, и, конечно, от размера самой выкройки.

Рассмотрим два варианта, отличающихся размером выкройки. Ширина ткани в обоих случаях - 140 см, длина юбки - 58 см, расход ткани - 75 см.

1 вариант

Для объёма бёдер 100 см и меньше. Ткань сложена вдвое, кромки слева. Заднее полотнище будет со швом посередине. Между деталями оставляем припуски на швы, внизу - на подгибку 3-4 см. Пояс - одна цельная деталь со сгибом. Все детали разложены в одном направлении (сверху вниз), то есть можно использовать ткани с направленным рисунком и ворсом.

Раскладка на ткани выкройки юбки с рельефами - 1 вариант

2 вариант

Для объёма бёдер 100 - 110 см. Ткань сложена вдвое, сгибы и слева, и справа, кромки расположены между деталями выкроек. Заднее полотнище будет цельное, без среднего шва. Центральную деталь переднего полотнища (со сгибом) переворачиваем наоборот, шлицей вверх.

Между деталями оставляем припуски на швы, внизу - на подгибку 3-4 см. Пояс - одна цельная деталь.

Детали разложены в разных направлениях , то есть нужно использовать ткани без направленного рисунка и ворса.

При ширине ткани 150 см такая же раскладка получится для объёма бёдер до 120 см.

Пошив прямой юбки с рельефами

Начинаем работу с рельефных швов.

Чтобы качественно сшить своими руками прямую юбку со шлицами, важно знать, как их правильно обработать. Здесь вы найдёте фото с пояснениями.

При построении чертежа использована единая методика конструирования одежды ЦНИИШП.

Исходные данные

Для построения чертежа основы прямой юбки необходимы следующие измерения и прибавки:

С т - полуобхват талии;

С б - полуобхват бедер;

Д тс - длина спины до талии;

Д тб - расстояние от талии до бедер (для низких бедер);

Д сп - расстояние от линии талии до пола спереди;

Д сб - расстояние от линии талии до пола сбоку;

Д сз - расстояние от линии талии до пола сзади;

Д ю - длина юбки;

П т - прибавка к полуобхвату талии;

П б - прибавка к полуобхвату бедер;

Кроме того, находим уровень нижнего края юбки. Для этого из мерки Д сб вычитаем длину юбки Д ю . Полученную величину вычитаем из мерок Д сп и Д сз , получаем, соответственно, мерки Д юсп (длина юбки спереди) и Д юсз (длина юбки сзади).

Построение базисной сетки чертежа

Построение чертежа основы начинают с построения базисной сетки.

Габарит базисной сетки соответствует размерам боковой поверхности юбки от средней задней до средней передней линии.

Строим прямой угол с вершиной в точке Т. Вниз от нее откладываем по вертикали длину юбки сзади Д юсз . Получаем точку Н.

Определяем линию бедер. Линия бедер для юбки обычно находится на уровне 18-20 см вниз от линии талии, причем меньшая величина относится к фигурам небольшого роста, большая - к высоким фигурам.

ТБ = 0,5 * Д тс - 2

ТБ = Д тб .

Для фигур с низкими бедрами используем мерку Д тб .

Откладываем от точки Т вертикально вниз величину ТБ, ставим точку Б.

Через точки Т и Б вправо проводим горизонтали - линию талии и линию бедер соответственно.

Ширина юбки на линии бедер: ББ 1 = С б + П б . Откладываем этот отрезок по горизонтали вправо от точки Б.

Положение боковой линии определяет отрезок ББ 2 , который откладывают по горизонтали вправо от точки Б:

ББ 2 = (С б + П б )/2 - 1.

Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ 3 и Б 1 Б 4:

ББ 3 = 0,4 * ББ 2 ;

Б 1 Б 4 = 0,4 * Б 1 Б 2 .

Отрезок ББ 3 откладывают по горизонтали вправо от точки Б. Отрезок Б 1 Б 4 откладывают по горизонтали влево от точки Б 1 .

Через точки Б 3 , Б 2 , Б 4 , Б 1 проводят вверх вертикали до пересечения с линией талии в точках Т 3 , Т 2 , Т 4 и Т 1 .

Вертикали через точки Б 1 и Б 2 продолжают вниз до пересечения с горизонталью в точках Н 1 и Н 2 .

Расчет и построение чертежа основы

(Для просмотра увеличенного чертежа в отдельном окне кликните по рисунку мышкой).

Прежде всего, уточним положение линии талии, определяя местоположение точек Т 20 и Т 10 .

От точки Н 2 по вертикали вверх откладываем мерку Д ю . Ставим точку Т 20 . От точки Н 1 по вертикали вверх откладываем мерку Д юсп . Ставим точку Т 10 .

Соединяем прямыми точки Т, Т 20 , Т 10 . Эта ломаная и является уточненной линией талии.

Продлеваем вверх вертикали задней и передней вытачек до пересечения с уточненной линией талии в точках Т 30 и Т 40 .

Определяем суммарный раствор вытачек по линии талии.

∑ вытачек = (С б + П б ) - (С т + П т ).

Направление вытачек, их величина и количество зависят от телосложения и особенностей фигуры заказчицы. Для типовых фигур принято проектировать три вытачки: заднюю, боковую и переднюю.

В данном построении будем ориентироваться на типовую фигуру.

Боковая вытачка размещена на боковой линии. В общем случае величина ∑ вытачек распределяется следующим образом: раствор задней вытачки 0,35 ∑ вытачек, раствор передней вытачки 0,15 ∑ вытачек, раствор боковой вытачки 0,5 ∑ вытачек.

Для построения сторон вытачек по линии талии от точек Т 30 , Т 40 и Т 20 откладываем вправо и влево по половине раствора задней, передней и боковой вытачек соответственно. Длина вытачек: задней 15-17 см, передней 10-12 см, боковой 17-20. Если строим юбку с боковыми швами, то вершина боковой вытачки должна лежать на линии бедер и совпадать с точкой Б 2 . Длину вытачек откладываем от точек Т 30 , Т 40 и Т 20 вниз по вертикали.

Стороны вытачек выравниваем по большей из сторон. Боковую вытачку оформляем плавными линиями, заднюю и переднюю - прямыми. Линию талии оформляем плавной кривой при закрытых вытачках.

Если прямую юбку несколько расширяем по линии низа, то боковую линию отводим от вертикали вправо и влево от точки Б 2 до точек Н 21 и Н 22 .

Н 2 Н 21 = Н 2 Н 22 = 1 - 6 см.

Нижний конец вытачки, точку Б 2 , соединяем с точками Н 21 и Н 22 .

Если прямая юбка проектируется со швом или складкой посередине, то линию середины заднего полотнища проводим через точки Б и Т 0 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н 0 , а линию середины переднего полотнища - через точки Т 11 и Б 1 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н 10:

ТТ 0 = Т 10 Т 11 = 0,5 - 1 см.

При этом выравниваем длину линий:

Б 1 Н 1 = Б 1 Н 10 .

Это необходимо, чтобы шлица или складка в готовом изделии не расходились. Понятно, что если в юбке присутствует, например, только шлица посередине заднего полотнища, а переднее полотнище выкраивается одной деталью, делать вышеуказанные отступы следует только по середине заднего полотнища юбки.

Линию низа оформляем плавными кривыми. Обводим четкой линией контуры заднего и переднего полотнищ юбки.

Чтобы посмотреть пример расчёта для построения чертежа прямой юбки, а также - получить расчёт на ваши собственные мерки .

При подготовке данной статьи использовались материалы книги "Конструирование одежды" авторов Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, А.Т. Труханова, Москва, Издательский центр "Академия", 2006.

Построение чертежа основы прямой юбки (Юбки-карандаш)

Для построения чертежа основы прямой юбки (юбки-карандаш) необходимы следующие измерения фигуры и прибавки:

Для примера возьмем фигуру женщины ростом 164 см, обхватом груди 96 см и обхватом бедер 100 см.

Измерения, необходимые для построения чертежа прямой юбки (юбки-карандаш). Как правильно снять мерки, чтобы построить прямую юбку на свою фигуру

Обозначение измерения	Наименование измерения	Пример	Как измерить
Ст	Полуобхват талии. (померить обхват талии и разделить на 2)	37,0 см	горизонтально, по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. Желательно обозначить обхвать, зафиксировав на талии шнур или ленту для правильного снятия последующих мерок
Сб	Полуобхват бедер. (померить обхват бедер и разделить на 2)	50 см	горизонтально, по самым выступающим точкам ягодиц, с учетом выступа живота (если живот большой, приложить линейку вертикально вниз, и проводить измерение)
Дтс	Длина талии спинки	40,4 см	лента проходит от линии талии сзади до точки основания шеи
Влт	Высота линии талии	103,0	Измеряют по вертикали расстояние от пола до линии талии.
Вк	Высота коленной точки	45,4	измеряют по вертикали расстояние от пола до коленной точки
Дсб	Расстояние от линии талии до пола сбоку	105,8	измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боковой поверхности бедер через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола
Дсп	Расстояние от линии талии до пола спереди	103,9	измеряют расстояние от линии талии через наиболее выступающюю точку живота и далее вертикально до пола.
Дтк=Влт-Вк	Расстояние от линии талии до коленей.	57,6	расчитывают по формуле: из мерки высота линия талии вычитают мерку высота коленной точки

Конструктивные прибавки для построения прямой юбки :

К полуобхвату талии: Пт =0,5...1,5 см

К полуобхвату бедер: Пб =1,0....4,0 см

к длине юбки: Пдкт = - 25...+45 см

Прибавки зависят от модели, осыпаемости ткани и желаемого облегания и т.д.

Построение базисной сетки чертежа прямой юбки

1. Строим прямой угол с вершиной в точке Т . Вниз откладываем отрезки ТБ (линия бедер) и ТН (низ юбки)

ТБ = 0,5 мерки Дтс (половина мерки Длина талии спинки)

ТН = Дтк + Пдтк (Расстояние от линии талии до коленей плюс прибавка Пдкт (она может быть положительной или отрицательной) Если юбка выше колена - вычтите нужную длину, если ниже колена - прибавте). Через точки Б и Н вправо проводят горизонтали - линию бедер и линию низа.

Вправо откладывают отрезок ББ1 - это ширина юбки по линии бедер.

ББ1=Сб+Пб (Полуобхват бедер плюс прибавка).

Положение боковой линии это отрезок ББ2 расчитывают по формуле ББ2= 0,5х(Сб+Пб) - 1см

Положение вытачек: ББ3=0,4хББ2, Б1Б4=0,4хБ1Б2 Через точки Б3,Б2,Б4,Б 1 проводят вверх вертикали - точки Т3,Т2,Т4,Т1 . Вертикали через Б1 и Б2 продолжают вниз - точки Н1 и Н2

Уточняют положение линии талии - Т2Т20 = Дсб-Влт (Расстояние от линии талии до пола сбоку минус Высота линии талии)

Т1Т10=Дсп-Влт .(Расстояние от линии талии до пола спереди минус Высота линии талии) Продлевают вертикали, получая точки Т30 и Т40

Сумма вытачек = (Сб+Пб) - (Ст+Пт)

Этот раствор вытачек распределяют - задняя вытачка 0,35 суммы вытачек, передняя - 0,15 суммы вытачек, боковая - 0,5 суммы вытачек.

Для построения сторон (ширины) вытачек откладывают по половине величины справо и слева от отрезка.

Длина вытачек: задняя - 15-17 см, передняя 10-12см, боковой 17-20см. Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон. Боковую вытачку оформляют плавной линией, заднюю и переднюю - прямыми.

Если юбку расширяют по линии низа, то боковую линию отводят от вертикали вправо и влево Н2Н21 = Н2Н22=..1...6см. Следует помнить, что если оставить эту линию прямой, юбка всё же будет смотреться слегка расклешеной.

Готовая выкройка юбки-карандаша будет выглядеть примерно так

Верхний срез юбки обрабатывается поясом или обтачкой. Для удобства необходимо предусмотреть разрезы или шлицу.

0:77

1:582 1:592

Всегда актуально и такое изделие, как узкая прямая юбка из шерстяной или какой-либо другой плотной ткани. В зависимости от моды, ее можно носить в сочетании с блузой или джемпером.

1:923 1:933

2:1438 2:1448

3:1953

3:9

На основе чертежа классической юбки можно сделать выкройки всех прямых юбок (с защипами, с запахом, со складками, плиссированных, гофрированных, на кокетке, с рельефом и др.).

3:331

Поэтому основа юбки — это самое первое, чему нужно научится, если вы хотите добиться успехов в кройке и шитье.

3:539 3:549

Для построения основы юбки вам потребуются следующие мерки (в см):

Как правильно снимать мерки смотрите
ПоТ (38);
ПоБ (53);
Дю (72);
Дп (70);
Дс (71);
ДСТ (42).

3:846 3:856

Также необходимо сделать прибавки для свободного облегания (в см):

3:983

— ПТ (это прибавочка по линии талии) — 1 сантиметра;
— ПБ (это прибавочка по линии бедер) — 2 сантиметра.

3:1193 3:1203

Приступим к построению основы юбки:

3:1285

4:1790

4:9

Начинаем с линии середины заднего полотнища. Основа юбки

4:137

Поставьте в левом верхнем уголке листа точку Т. Проведите из нее вертикальную линию вниз.

4:304 4:314

Линия низа. Основа юбки

4:380

Для линии низа от точечки Т по линии серединке заднего полотнища отложите отрезок, который равен длине юбки сзади от талии. Обозначьте полученную точку буквой Н и проведите из нее горизонтальную линию вправо.

4:766 4:776

Следующий шаг при построении основы прямой юбки: линия бедер

4:911

Для этого от точки Т по серединке заднего полотнища отложите отрезок, длина которого должна быть равна половинке длины спины до талии, и нужно отнять 1 см (в данном случае 21 см). Обозначьте полученную точку буквой Б и проведите из нее горизонтальную линию
вправо.

4:1393 4:1403

Линия середины переднего полотнища. Основа юбки

4:1515

Теперь, от точки Б по линии бедер мы отложим отрезок, равный полуобхвату бедер с прибавочкой на свободу облегания по нашей линии бедер.

4:249

Поставьте точечку Б1 и проведите через нее вертикальную линию. На ее пересечении с линией низа поставьте точку Н1. Вверх от точки Н1 отложите вертикальный отрезок, равный длине переда. Полученную точку обозначьте буквой Т1.

4:658 4:668

Линия боковых срезов. Основа юбки

4:753

Вправо от точки Б нужно по линии бедер отложить отрезок, равный половине полуобхвата бедер с прибавочкой на свободное облегание и нужно отнять 0,5-1 см. Ставим точку Б2 и проведите через нее вертикальную линию. Точку ее пересечения с линией низа мы обозначим буквой Н2. А от точки Н2 вверх отложите вертикальный отрезок, равный длине юбки. Обозначьте полученную точку буквой Т2.
Вы можете сместить линию боковых срезов в сторону заднего или переднего полотнища. Но если вы собираетесь шить юбку небольшого размера или расширенную книзу, лучше, чтобы ширина полотнищ была одинаковой.

4:1826 4:9

Переднее и заднее полотнища. И линия талии. Основа юбки

4:133

С помощью линейки соедините точки Т с Т2 и Т1.

4:217 4:227

Вытачки. Основа юбки

Выкройка прямой двухшовной юбки предполагает три вытачки.

4:393

И при этом сумма растворов вытачек должна равняться разности между шириной готового изделия по линии бедер и его шириной по линии талии (в данном случае

4:676

В = (ПОб + Пб) - (ПОт + Пт) = (53 + 2) - (38 + 1) = 16 см).

4:764

Итак, раствор боковой вытачки должен равняться половине суммы растворов всех вытачек.

4:930

А вправо и влево от нашей точки Т2 отложите по отрезку, равному половине раствора (4 см), и поставьте соответственно точечки т и т1. А с помощью линейки соедините эти точки вспомогательными линиями с точечкой Б2 и разделите пополам каждый из полученных отрезков. Из точек деления восстановите перпендикуляры внутрь вытачек (длина каждого перпендикуляра — 0,5-1 см).

4:1613

Затем соедините т, т1 с точкой, отстоящей от линии бедер где-то на 1-2 сантим. У вас должны получиться плавные вогнутые линии с изгибом у точечек 0,5-1 сантиметр.

4:301

Раствор задней вытачки должен равняться 1/3 суммы растворов всех вытачек.

4:448

А вправо от точки Т отложите горизонтальный отрезок, равный 1/4 полуобхвата бедер и минус 2 см (то есть 11 см). Обозначьте полученную точку т2. Вниз по вертикали из этой точки проведите вспомогательную линию до линии ваших бедер, а вправо и влево от нее отложите по 2,7 см (половина раствора вытачки). Плавной вогнутой линией соедините точки 2,7 сантим. с точкой, расположенной приблизительно на 3-4 сантиметра выше линии бедер.

4:1225

Раствор передней вытачки должен равняться 1/6 суммы растворов всех вытачек.

4:1370

Влево от точки Т1 отложите горизонтальный отрезок, равный 1/4 полуобхвата бедер и минус 1 сантиметр. Поставьте точку т3 и проведите из нее вспомогательную линию до линии бедер. Вправо и влево от точечки т3 отложите по 1,7 см (половина раствора вытачки). Соедините полученные точки с точкой, которая расположена на 6-8 сантиметров выше линии бедер, с помощью линейки.

4:2035

Боковые срезы. Основа юбки.

Если вы собираетесь шить абсолютно прямую юбку , ширина заднего полотнища по вашей линии низа должна быть равна ширине по линии ваших бедер.

4:329

Также можно сделать юбку немного расширенной. В этом случае ширина заднего полотнища юбки по линии низа должна быть на 2-6 сантиметра больше ширины по линии бедер.

4:637 4:647

Руководствуясь этим правилом, поставьте точку Н3 на расстоянии 2-6 сантим. вправо от точки Н2 и соедините ее с точкой Б2 с помощью линейки (в случае с прямой юбкой соедините точку Б2 с точкой Н2).

4:1003

Ширина нашего переднего полотнища по линии низа нашей прямой юбки также должна равняться ширине по линии бедер, если чуть расширенная — на 3-4 сантиметра больше. Влево от точки Н2 по линии низа отложите 3-4 см, поставьте точку Н4 и с помощью линейки соедините ее с точкой Б2.

4:1522

Верхний срез основы юбки. Основа юбки.

Оформите его с небольшим изгибом при закрытой вытачке.

4:192

Если ширина выбранной вами ткани составляет 140 см, достаточно будет одной длины юбки плюс 5-8 сантиметра.
При ширине ткани 80-100 см вам потребуются две длины юбки и еще 10-15 см.

4:530

Сложите материал вдоль лицевой стороной внутрь. Разложите выкройки заднего и переднего полотнищ серединами к сгибу ткани
Сделайте припуски на швы, на подгиб низа. Следует учитывать, что застежка (16-20 см) должна располагаться на левом боку.
Вытачки на припуске на шов у нашего верхнего среза отметьте вертикальными линиями. Проложите копировальный шов по контурным линиям выкройки.

4:1248 4:1258

5:1763

Раскрой прямой двухшовной юбки:

детали для раскроя:
а — заднее полотнище;
б — соответственно переднее полотнище;
в — прибавочка на то, чтобы оформить верхний срез корсажной тесьмой.

5:362 5:372

Отметьте середины переднего и заднего полотнищ прокладочными стежками. Затем сметайте вытачки. Скрепите с помощью булавок боковые срезы и сметайте их. При этом конечно же не забывайте и о том, что с левой стороны нужно оставить 16-20 см на застежку.

5:832

Приметайте к верхнему срезу корсажную тесьму (можно пояс). После первой примерки необходимо отметить все изменения в облегании. Стачайте вытачки. В конце сведите строчки на нет и сутюжьте образовавшуюся слабину ткани.

5:1237

Стачайте и обметайте боковые срезы. После этого обработайте застежку и верхний срез, подшейте низ. Затем отутюжьте изделие и пришейте крючки и петли.

5:1516

5:9 5:13 5:23

Смотрите короткое видео от дизайнера Ольги Никишичевой, как сшить прямую юбку своими руками без выкройки.

5:233

5:241 5:251

В этой статье мы научим вас строить тот базовый чертеж, на основе которого вы сможете сконструировать любой фасон из всего многообразия фасонов юбок.

Для примера мы будем использовать 48 размер. По такому же принципу можно, сняв мерки с вашей фигуры, построить индивидуальную выкройку юбки.

Для построения чертежа нам потребуется три мерки:

ПОт = 38см,

ПОб = 52см,

где Дю - длина юбки, ПОт - полуобхват талии, ПОб - полуобхват бедер. Подробнее об этих мерках вы можете прочитать в статье Снятие мерок .

Помимо этих измерений нам понадобится учесть прибавки (припуски) на свободное облегание. В зависимости от степени облегания юбки к меркам добавляют различные прибавки. Определиться с размером прибавки для юбки можно с помощью специальной таблицы.

Для нашей юбки возьмем следующие значения прибавок:

где Пт - прибавка по линии талии, Пб - прибавка по линии бедер.

Теперь приступим к построению базового чертежа основы нашей юбки.

Первый шаг построения выкройки юбки

. Ставим точку А в правом верхнем углу.
. Откладываем расстояние до линии бедер от точки А вниз по вертикальной линии, которое для всех размеров принимается равным 18см, ставим точку Б.
. Откладываем значение Дю (длина юбки, которая в нашем случае равна 68см), от точки А вниз по вертикальной линии, ставим точку Д.

Второй шаг построения выкройки юбки

. Проводим горизонтальные линии влево через точки А, Б и Д и откладываем значение равное ПОб + Пб=54см, ставим точки А1, Б1 и Д1 соответственно.
АА1 = ББ1 = ДД1 = 52 + 2 = 54см.
. Проводим прямую вертикальную линию через точки А1, Б1 и Д1 .

Третий шаг построения выкройки юбки

. Откладываем влево от точек А, Б и Д ширину заднего полотнища юбки, которая равна ПОб/2 - 1см и ставим точки А2, Б2 и Д2 соответственно.
АА2 = ББ2 = ДД2 = 52/2 - 1 =25 см.
. Через точки А2, Б2 и Д2 проводим прямую вертикальную линию.

Четвертый шаг построения выкройки юбки

На этом шаге мы рассчитаем глубину вытачек по линии талии. Общая величина раствора вытачек по линии талии определяется как разница между мерками полуобхват бедер с прибавкой на облегание (ПОб + Пб = 52 + 2 = 54см) и полуобхват талии с прибавкой на облегание (ПОт + Пт=38 + 1 = 39см).

Таким образом, общая величина раствора вытачек по линии талии равна 54-39 = 15см.

Глубина боковых вытачек равна половине общей величины раствора вытачек по линии талии, то есть 15/2 = 7,5см.

Откладываем по половине глубины боковых вытачек (по 3,7см) влево и вправо от точки А2. Это и будут точки А3 и А4.

Пятый шаг построения выкройки юбки

Откладываем расстояние равное 1/4 ПОт от точки А по горизонтали влево и ставим точку В (место расположения вытачки на заднем полотнище юбки).

АВ = 38/4 = 9,5см.

Шестой шаг построения выкройки юбки

На этом шаге нам понадобится величина раствора вытачек заднего полотнища юбки, которая вычисляется следующим образом: треть общей величины раствора всех вытачек минус 0,5см (15/3 - 0,5 = 4,5см).

Откладываем по половине величины раствора вытачек заднего полотнища юбки (в нашем случае это 4,5/2=2,25см) вправо и влево от точки В. Это и будут точки В1 и В2.

Седьмой шаг построения выкройки юбки

Откладываем длину вытачки, которая является постоянной величиной и равна 14-15см, от точки В вниз по вертикали. Это будет точка В3.
. Затем соединяем точки В1 и В2 с точкой В3.

Восьмой шаг построения выкройки юбки

Чтобы определить место расположения вытачки на переднем полотнище юбки, откладываем расстояние равное 1/4 ПОт плюс 1см от точки А1 вправо. Это будет точка В4.

А1В4 = 38/4 + 1 = 10,5см.

Девятый шаг построения выкройки юбки

Величина раствора вытачек переднего полотнища юбки равна 1/6 общей суммы всех вытачек (15/6 = 2,5см).

Откладываем по половине этой величины вправо и влево от точки В4 (по 1,25см). Это и будут точки В5 и В6.

Десятый шаг построения выкройки юбки

Откладываем длину вытачки переднего полотнища вниз от точки В4 по вертикали, она равна величине раствора вытачки, которую мы вычислили на предыдущем шаге, умноженная на 4, получим точку В7.

В4В7=2,5 х 4 = 10см

Соединяем точки В5, В6 и В7.

Одиннадцатый шаг построения выкройки юбки

. Откладываем 3см (постоянная величина) вверх от точки Б2 и ставим точку Б3.
. Соединяем точки Б3 и А3 плавной линией, продолжая ее вверх на 1,5см, получаем точку А5.
. Соединяем точки Б3 и А4 плавной линией, продолжая ее вверх на 1,5см, получаем точку А6.